& # x201C; Vous devez connaître les règles pour les enfreindre. C’est ce pour quoi je suis ici, démolir les règles tout en préservant la tradition, & # x201D; a déclaré le designer Alexander McQueen de son approche de la mode.

Près d’une décennie après s’être suicidé en 2010, à l’âge de 40 ans, la contribution de McQueen au monde de la mode & # x2013; de l’utilisation et souvent de la subversion des techniques de confection traditionnelles à la mise en scène de présentations live provocantes et révolutionnaires & # x2013; continue de jeter une ombre longue et influente.

La période écoulée comprenait des expositions rétrospectives au Metropolitan Museum of Art de New York et au Victoria & Albert Museum de Londres, qui attiraient des foules record. le succès continu du label McQueen sous la main ferme de la directrice créative Sarah Burton (qui a travaillé aux côtés de McQueen lorsqu'il était à la barre); et maintenant un film simplement intitulé McQueen.

En tant que designer, McQueen a été félicité pour non seulement la production de vêtements magnifiques et dramatiques, mais également pour leur donner un sentiment de puissance et de force. & # x201C; Il essayait de donner aux femmes une sorte d'armure parce que les femmes proches de lui n'avaient pas eu une vie particulièrement facile, & # x201D; déclare Marion Hume, journaliste internationale de mode et rédactrice mode au sein de la Australian Financial Review Magazine. & # x201C; Ses créations étaient assez dures et pouvaient être brutales et pointues. C'était une sorte de protection. & # X201D;

McQueen a quitté le lycée pour travailler dans la mode

Lee Alexander McQueen est né le 17 mars 1969 dans une famille ouvrière vivant dans un logement social à Londres.'s district de Lewisham. Son père, Ronald, était chauffeur de taxi et sa mère, Joyce, enseignait les sciences sociales. À six ans, McQueen a abandonné l'école pour commencer un apprentissage chez Saville Row, le bastion de vêtements sur mesure pour les gentlemen britanniques, à Londres. Après des séjours chez Anderson & Shephard, puis Gieves & Hawkes, McQueen a travaillé avec des concepteurs de costumes avant de s'installer brièvement à Milan où il a travaillé comme assistant de conception chez Romeo Gigli..

Peu de temps après son retour à Londres, il s'inscrivit au Central Saint Martins College où il obtint sa maîtrise en design de mode en 1992. La collection qu'il réalisa comme projet final de son diplôme fut inspiré par Jack the Ripper et acheté intégralement par le styliste londonien et excentrique Isabella Blow. Elle est devenue une amie de longue date de McQueen et l'un des plus grands champions de son travail..

Photo: Ann Deniau

McQueen pourrait concevoir de la vue de côté. & # x201C; De cette façon, je reçois le pire angle du corps, & # x201D; il a dit. & # x201C; Vous avez tous les bosses et bosses, la courbure en S du dos, le derrière. De cette façon, je reçois une coupe, une proportion et une silhouette qui s’appliquent tout autour du corps.

Le sien 'bumster' pantalon a valu à McQueen son premier goût de reconnaissance

Peu de temps après le lancement de sa marque éponyme, il a remporté un énorme succès avec l'introduction de son pantalon "bumster", appelé ainsi pour la taille extrêmement basse qui a allongé le torse, donnant au porteur une silhouette plus longue. McQueen a été nommé au premier poste de création au sein de la célèbre maison de haute couture Givenchy, à peine quatre ans hors de l'école de design. Le label français emblématique était la propriété du conglomérat de la mode LVMH et McQueen a accepté la nomination à contrecœur, décrivant son séjour là-bas (1996-2001) comme une contrainte créative. Selon le livre d’exposition du musée & # x201C; Savage Beauty, & # x201D; sa position vis-à-vis de Givenchy s'est adoucie au fil du temps. Le designer a fini par rappeler que son travail dans l'atelier était essentiel pour ma carrière & # x2026; parce que j’étais un tailleur, je ne comprenais pas tout à fait la douceur ou la légèreté. J'ai appris la légèreté à Givenchy. J'étais tailleur à Saville Row. À Givenchy, j'ai appris à me ramollir. Pour moi, c’était une éducation. & # X201D;

L’éducation, en particulier pour ceux qui, comme lui, viennent de milieux défavorisés, est devenue une force motrice du designer. En 2007, McQueen a créé la fiducie de bienfaisance Sarabande. Nommée d'après sa collection printemps-été 2007, la fondation offre des bourses aux étudiants de deuxième et troisième cycles et abrite 12 ateliers d'artistes au siège (ouvert en 2015) dans d'anciennes écuries de l'époque victorienne dans le quartier de East End à Londres. de Haggerston.

Photo: Ann Deniau

McQueen avait le désir de 'aider les gens'

C’est Sarabande, à côté de son label éponyme, qui constitue son plus grand héritage, dit Hume. & # x201C; Il a commencé quand il était en vie, ce qui est très inhabituel mais très significatif car il l’a encadré. & # x201D; Il souhaitait aider les personnes issues de milieux aussi défavorisés et dotés d’une créativité énorme. En les aidant à sortir de cela et dans un avenir créatif. & # X201D; Hume décrit les bourses comme étant parmi les plus généreux & # x201D; l’offre et le soutien des fondations se poursuivent après l’obtention du diplôme lorsque les chercheurs se voient offrir un studio pendant 12 mois pour poursuivre leur pratique et renforcer davantage leurs relations avec les professionnels du secteur.

& # x201C; La genèse de toutes les réalisations de Lee a été son approche ouverte pour absorber diverses influences créatives et les appliquer de manière nouvelle et excitante, & # x201D; lit une déclaration sur le site Web de la fondation. & # x201C; C’est cette ouverture, ce courage et ce sens de la collaboration interdisciplinaire que Sarabande cherche à inspirer aux générations futures de créatifs. & # x201D;

La méthode de travail collaborative de McQueen a été l’élan qui a motivé ses présentations extraordinaires sur la piste, précurseurs des extravagances de la mode en direct à gros budget d’aujourd’hui. & # x201C; Ces émissions étaient au-dessus de tout, & # x201D; dit Hume, qui a assisté à la majorité des présentations de McQueen. & # x201C; C'étaient les bâtards et les torses ensanglantés enveloppés dans du film Saran, l'un logé dans des cubes avec de la neige qui tombait, et nous n'avions jamais rien vu de tel. Il y avait un facteur de choc qu'il a mis dans ses émissions et a attiré l'attention de tout le monde. Il y avait cette énorme imagination mais aussi une collaboration fantastique. Il était rare en ce qu'il a toujours reconnu ses collaborateurs. Il n'a jamais prétendu qu'il faisait tout lui-même.

& # x201C; Nous avons toujours des spectacles extraordinaires, mais il y avait une sorte de pure rage artistique avec McQueen que vous n'allez pas chercher, par exemple Chanel, & # x201D; Ajoute Hume. & # x201C; Il a incité les gens à penser au-delà des vêtements. C'était toujours vraiment à la limite d'être offensant. Je pense qu’il n’aurait rien aimé de plus que si nous partions tous ensemble. Il aurait pensé que c'était brillant, mais bien sûr, nous n'allions pas le faire. & # X201D;

McQueen, Le documentaire est davantage axé sur l'homme derrière l'étiquette que ses créations vestimentaires exemplaires et ses défilés de mode. & # x201C; Nous ne voulions pas faire de film sur la mode. Nous avons fait un film sur un homme extraordinaire qui travaillait dans la mode, & # x201D; Le co-réalisateur Ian Bonhôte a confié à Vogue.com la projection de Tribeca Film Festival.

McQueen admire l'une de ses robes sur un modèle

Photo: Ann Deniau

Il était notoirement privé

Alors qu'il appréciait ses collaborateurs au plus haut niveau, McQueen, notoirement privé, permettait très peu à sa vie personnelle. Loin des projecteurs, il s’appuie sur ses proches parents (sa mère en particulier), des amis tels que Isabella Blow, Annabelle Neilson et Katy England, et pleure l’affection de ses chiens bien-aimés..

Bien que le succès et la richesse aient été abondants au cours de la première décennie du 21e siècle, il ne suffisait pas de bannir le spectre de la mort qui avait assombri McQueen. En 2007, il a été profondément touché par le suicide d'un ami proche, Blow. Deux ans plus tard, sa mère est décédée. Un jour avant ses funérailles, le 11 février 2010, McQueen a été retrouvée morte dans son appartement de Mayfair, à Londres. La cause du décès a été déterminée comme un suicide.

À l’époque, Cathy Horyn, alors critique en chef de la mode pour Le New York Times, a décrit McQueen comme l’un des concepteurs les plus compliqués & # x2014; et les humains & # x2014; elle avait parlé dans les années où elle couvrait la mode. Il n'y avait aucun doute sur le talent de McQueen. Saville Row, formé, il pouvait couper les vêtements, faire les patrons, faire le drapé. Il était un grand showman. Mais plus que ses spectacles élaborés, souvent sombres et profondément romantiques, il pourrait vraiment conceptualiser la mode, & # x201D; Dit Horyn. & # x201C; Il réalisa que la mode ne consistait pas uniquement en de beaux vêtements. Il s’agissait d’idées, d’imagination et d’extension des limites. & # X201D;

McQueen, un visionnaire qui a non seulement changé la façon dont la mode a été créée, mais également présentée, a dit une fois que la beauté peut provenir des endroits les plus étranges, même les plus dégoûtants, et des lieux les plus dégoûtants. Ce sont les choses laides que je remarque le plus, car les autres personnes ont tendance à les ignorer. & # X201D; 

Colin Bertram est un écrivain et éditeur spécialisé dans le journalisme de divertissement et d’information..

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